История скалолазания. Мировая история скалолазания
История скалолазания берет свое начало среди высочайших горных массивов. Сегодня скалолазы всех возрастов из более 80 стран мира преодолевают себя и законы гравитации на красивейших скалах по всему свету. С давних времен человек по своей природе стремится к приключениям, власти и своему превосходству. Не нанося ущерба природе, девушки и юноши, мужчины и женщины лезут всё быстрее, выше и сильнее.
По сути, скалолазание имеет тот же возраст, что и альпинизм. Покорение горных вершин всегда включало элементы скалолазания. С начала 20 века скалолазание становится популярным. Первые скалолазы в Германии и Великобритании страстно увлеклись скалолазанием - отчасти оттого, что в этих странах нет достаточно высоких гор - и лазали на довольно высоком уровне.
Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнении со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.
Скалолазание получило признание, сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались. В 60-ые гг. в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам, а затем их интерес пал на сложность отдельных движений.
В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые (длиной в одну «верёвку») маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудуются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат, стала применяться в спортивном скалолазании.
Появление спортивного скалолазания, его признание, навсегда изменило этот вид спорта, и возникновение искусственных скалодромов стало неизбежными. Это веяние в начале охватило Европу, поэтому долгое время сильнейшими скалолазами были Европейцы.
Впервые соревнования были проведены в бывшем СССР в конце 40-х, в то время соревновались на скорость. Такие соревнования вплоть до 80-х гг. не выходили за пределы СССР. В 1985 в Итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях на трудность на скалах Valle Stretta. Тысячи зрителей были поражены победой немца Стефана Гловача.
Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда Arco di Trento присоединилось к Бардонеккья для проведения комбинированного зачета, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10,000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым, положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. В связи с этим событием стало ясно, что скалолазы были заинтересованы в появлении новой традиции в скалолазании.
На международном уровне французы пытались убедить UIAA в необходимости утвердить практику соревнований, которые прошли в 1988 году в виде Чемпионата мира, и в 1989 г. в виде первого Кубка мира в скорости и трудности. Это движение возглавлял Поль Брассет, создавший новую организацию внутри UIAA, занимающуюся подготовкой судейства и разработкой правил проведения соревнований.
В начале 90-х наиболее значимые события проходили на «главных аренах» Европы, изредка перетекая в Японию и США. В эти годы было принято решение проводить международные соревнования только на искусственных тренажерах, чтобы исключить влияние погодных условий. В 1991 г во Франкфурте, Германия, первый Чемпионат мира, с тех пор он проходит каждые два года.
В 1992 г. первый Юношеский Чемпионат, состоявшийся в Базеле, Швейцария, собрал большое число участников, тем самым, продемонстрировав популярность скалолазания среди молодежи. С тех пор он проводится ежегодно.
В 1997 году новая структура - ICC (Совет по скалолазанию) была сформирована внутри UIAA, с целью предоставления скалолазанию значительной автономии и его обеспечения необходимыми инструментами для дальнейшего развития.
В 1998 году была официально введена новая дисциплина - боулдеринг. Были организованы пробные соревнования «Top Rock Challenge», которые в 1999 г. трансформировались в Кубок мира.
Скалолазание продолжает развиваться, поэтому календари последних лет были богаты на соревнования. Более 40 стран мира регулярно принимают участие в соревнованиях, включенных в официальный календарь ICC, который включает не только Чемпионаты мира, Юношеские, Континентальные Чемпионаты, Кубки мира, Континентальные программы, но также и многие другие международные соревнования высокого уровня, наряду с мероприятиями для самых маленьких (spiderkids) и любителей.
Сегодня соревнования проходят по всему миру, и более 50 стран принимают в них участие.
Между тем, спортивное скалолазание получило признание не только как соревновательный вид спорта, но также возросла его общественная роль, в связи с его включением в школьную программу во многих странах, а также в специальные программы, которые разрабатываются для людей с ограниченными возможностями. Стремительное развитие и распространение, которое также было отмечено и во многих развивающихся странах, еще раз доказывает, что этот вид спорта может стать новым альтернативным видом активности для людей всех возрастов со всего земного шара. Считаясь поначалу окном в альпинизм, скалолазание в течение двух столетий росло под его крылом, и всего за двадцать лет стало соревновательным видом спорта, таким оно вошло в новое тысячелетие.
В январе 2007 года образована Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), в которую вошло 68 стран.
Сегодня скалолазание становится все более популярным и приобретает новых поклонников, превращаясь из небольшого «кружка по интересам» в достаточно массовый вид активного отдыха. Скалолазание — это не просто вид фитнеса, выгоды от занятий которым не ограничиваются приобретением стальной хватки и пластичности — это образ жизни. И, судя по большому разнообразию видов и стилей лазания, каждый сможет подобрать что-то индивидуально для себя.
Скалолазание/Climbing
Разные варианты лазания разделяют на категории, такие как, например, свободное скалолазание, то есть, боулдеринг или соло (без страховки), или скалолазание (где используются строго для безопасности), скалолазание с помощью снаряжения, где спортсмен лазит непосредственно с помощью специального оборудования. В современную эру восхождение в закрытых помещениях позволяет лазить на искусственных стенах (скалодромах), т.е. в контролируемой окружающей среде, где проводятся все профессиональные соревнования на уровне Кубка мира. Другим экстримом является традиционное скалолазание и восхождение по льду, где спортсмен лицом к лицу встречается с природой в ее естественной форме и на ее условиях. Остановимся на каждом поподробнее.
Свободное лазание — лазание на скалах или скалодромах, при котором продвижение вверх осуществляется посредством использования цепкости пальцев, силы рук и ног, без использования различных приспособлений и вспомогательных средств. Веревка и другие технические средства служат лишь для страховки от срывов и являются гарантией безопасности, а не помощью при прохождении маршрута. Свободное лазание обозначает свободное от технических вспомогательных средств, но ни в коем случае не свободное от страховки (что в данном контексте будем называть free solo ). К свободному лазанию относят так же спортивное скалолазание, включая боулдеринг, а так же традиционное саксонское свободное лазание и свободное лазание в рамках альпинизма. Если говорить о точном значении слова, то под свободным лазанием понимают только способ движения, вне зависимости от самого маршрута. Но технику свободного лазания используют так же при прохождении маршрутов спортивного скалолазания, поэтому свободное лазание часто используют как синоним спортивного скалолазания.
Данный стиль практиковался уже с конца XIX века в Саксонской Швейцарии (горный массив на Востоке Германии).Откуда и был « экспортирован » американцем немецкого происхождения Фрицем Виснером в США. В Европе (исключая Саксонскую Швейцарию) свободное лазание не получило особого распространения в связи с развитием и все большей популяризацией техничного скалолазания. Но в 70-80х годах западноевропейские скалолазы начали снова использовать данный стиль, который они якобы «подсмотрели» в Саксонской Швейцарии и США. Сегодня свободное лазание — самый популярный стиль.
— вариант свободного лазания, в основе которого лежит спортивный аспект. Маршруты данного вида, как правило, оснащены множеством шлямбуров, с целью минимизировать риск срыва. Смысл спортивного скалолазания заключается в прохождении сложных маршрутов способом свободного лазания, продолжительность которых составляет в основном 10-30 м, иногда до 100 и проходит по одной скале.
Спортивное скалолазание – как самостоятельное направление – возникло в конце 60 – начале 70 г. в США. Сегодня выступает как соревновательный вид спорта. Современное спортивное скалолазание как массовое движение охватывает не только исключительно скалолазные или спортивные аспекты, но так же и стиль жизни, где немалое значение приобретают спонтанность, креативность, удовольствие, чувство свободы.
Различают следующие виды спортивного скалолазания:
Pleasure climber’ом называют того, кто, как правило, лезет несложный маршрут для собственного удовольствия. Pleasureroute – это маршрут легкой либо средней степени сложности, оснащен шлямбурами, которые гарантируют безопасное лазание каждому, имеет короткий, нерискованный подъем и спуск. Максимальная сложность маршрута 7+. Как правило Pleasure climbing выбирают подростки и дети, подходит так же для семейного отдыха. Недостатком маршрутов данного вида является большое число желающих полазать, что в свою очередь сглаживает поверхность скалы на наиболее часто используемых участках.
В противовес Pleasure climbing лазание на трудность основывается на вылезании маршрутов средней и повышенной сложности. Лазание на трудность – второй по древности после лазания на скорость и более всего распространенный вид на соревнованиях по скалолазанию. Спортсмены должны вылезти маршрут длинной в 15-20 метров on-sight (пролезание маршрута с первой попытки), либо иногда flash (пролезание маршрута после предварительного визуального «контакта» с ним). Трассы сложные, используется нижняя страховка. Оценивается высота подъема спортсмена.
Заключается в прохождении серии коротких, но сложных трасс. В отличие от других видов скалолазания, осуществляется без использования верёвок, карабинов и прочих страховочных приспособлений, так как максимальная высота трассы не превышает 4 метра; вместо этого для страховки используются маты. Соревнования и тренировки по боулдерингу могут проходить как на естественном рельефе, так и на искусственном.
Билдеринг - разновидность паркура, при котором участники совершают восхождение на внешнюю сторону зданий и другие городские конструкции. Слово «билдеринг» - это языковая контаминация, слово-гибрид, состоящее из слова «building» (здание) и термина «bouldering» (отдельный вид скалолазания).
Обычно билдеринг включает в себя свободное восхождение в трудных условиях и может быть крайне опасным. Зачастую осуществляясь незаконно, билдеринг по большей части свершается ночью. Знатоков билдеринга, замеченных поднимающимися на здания без разрешения, регулярно встречает полиция после завершения их трюков. Билдеринг может также принять форму, более родственную болдерингу, которая имеет тенденцию к восхождению и/или пересечению более коротких секций зданий и конструкций.
Хотя билдеринг часто осуществляется сольно, он также стал популярным групповым спортом. Как и в более традиционном скалолазании, здания устанавливаются и классифицируются по трудности их преодоления. Менее внушительные формы городского восхождения могут наблюдаться на демонстрациях как средство протеста, или во время некоторых общественных событий, типа уличных парадов или обращений к публике, где люди часто поднимаются на указательные столбы и другие маленькие конструкции.
— лазание по деревьям. Не требует каких-то специальных знаний и сложного оборудования. Оборудование для занятия этим видом отдыха мало чем отличается от обычного набора скалолаза: шлем, седло, кошки, перчатки, карабины и веревки. Тreeclimbing становится все более популярен. Ведь лазить по деревьям можно везде, т.к. даже в городских джунглях при желании можно отыскать достойное дерево.
– лазание на открытом воздухе на естественных рельефе.
– лазание на скалодромах или оборудованных в домашних условиях стенках, вид спортивного скалолазания, который может содержать в себе элементы болдеринга, так и лазания с верхней либо нижней страховкой. Оно может считаться самой безопасной формой скалолазания, и для большинства людей будет самым легким способом начать заниматься этим спортом. Лазание предпринимается на деревянной и пластмассовой модели скалы. В связи с популяризацией скалолазания постоянно растет число людей, желающих заниматься на скалодромах, но тем не менее рано или поздно Indoorclimb’еры переходят в разряд Outdoor climber’еров. Лазание на скалодромах – способ тренировок в зимнее время. Восхождение в закрытом помещении.
Альпийское скалолазание.
– это отдельный вид, находящийся на пограничной линии между альпинизмом и скалолазаньем. Это прохождение скальных маршрутов длиной более 50 метров – мультипитчей. В зависимости от степени и способа оборудования маршрутов страховочными точками, они делятся на спортивные (sport) и традиционные (trad). Sport-маршруты отличаются наличием стационарных страховочных крюков – шлямбуров, находящихся на небольшом расстоянии друг о друга. Это значительно повышает безопасность скалолаза, т.к. даже в случае срыва шлямбура обеспечивают надежную страховку. Такие «дорожки» идеальны для начинающих или предпочитающих проходить маршруты на пределе своих возможностей. Trad-маршруты, наоборот, подбираются по уровню так, чтобы свести к нулю вероятность срыва, ведь на них точки страховки организовывает сам лезущий, при помощи специального оборудования. Такие мультипитчи интересны тем, кому уже наскучили комфортные спортивные «дорожки» и кто желает проверить на прочность свои опыт, знания, смелость и, конечно, благоразумие.
— прохождение маршрутов без страховки и других вспомогательных средств. Найболее опасный стиль в скалолазании.
— лазание над водой, так что в случае срыва скалолаз падает в воду.
Во времена зарождения спелеологии многие пещеры изучались при помощи простых и верёвочных лестниц, что делало этот способ познания тяжелым и дорогим. Так как объемное снаряжение все же не пригодно для опускания в пещеры, с течением времени возник новый вид техничного лазания .
Big Wall -класс альпинистских восхождений, целью которых является покорение вершины по маршруту, проходящему по вертикальной стене, скальной или ледовой, большой протяжённости (километр и более). Восхождения такого класса являются восхождениями высочайшей технической сложности. Часто успешным прохождением маршрута считается не факт восхождения на вершину, а прохождение технической части маршрута стены по так называемым ключевым участкам. Как правило, прохождение стенного маршрута высокой сложности начинается с разведки, при которой исследуется район будущего восхождения, климатические условия, роза ветров. Особое внимание уделяют визуальному осмотру маршрута с помощью оптических приборов, зарисовка с последующим анализом мест возможной ночевки на стене, лавиноопасных и камнепадоопасных мест, возможных путей аварийного схода с маршрута. Как правило длина маршрута оценивается в «верёвках», то есть в количестве стандартных бухт верёвок длиной 50 м.
Dry-Tooling (Драйтуллинг)
Лазание с ледовыми инструментами и в кошках по скальному рельефу.
Микстовое лазание сочетает в себе несколько техник восхождения: ледолазание и драй-тулинг. Это направление в технике скалолазания, предполагает прохождение трассы (в том числе - сложнейших нависающих карнизов) посредством зацепления за мельчайшие неровности рельефа кончиком клюва ледового инструмента, либо — заклинивания его в мельчайшие трещинки и расколы.
Это один из новых подвидов скалолазания, предполагающий прыжок с одних зацеп на стене на другие (другую).
К соревновательным видам относят:
1. Лазание на сложность. Здесь оценивается высота подъема:
а. On-sight – пролезание маршрута с первой попытки.
b. Afterwork – пролезание маршрута после предварительной проработки.
2. Лазание на скорость – прохождение определенной трассы на время с верхней страховкой.
3. Боулдеринг – серия коротких трасс предельной сложности с гимнастической страховкой.
Перевод: Юлия Кукреш
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ
Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря "Молния" (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.
|
Виды
соревнований по спортивному скалолазанию |
В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.
В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л "Наука"). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л "Наука") и Овчинников А. (а/л "Бумажник"). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.
Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике "Столбы" близ Красноярска.
В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.
В 1951 году появились разрядные нормативы.
В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.
В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.
В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.
1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.
В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.
Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.
На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.
1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике "Столбы" ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – "столбиста" и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).
В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – "парная гонка", как отборочный вид для индивидуального лазания, и "крымские связки" (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание – "парная гонка", индивидуальное лазание;
– лазание с применением подручных средств – "домбайские связки" и "крымские связки".
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).
В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.
1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.
В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.
В 1976 году статья "Скалолазание спортивное" появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).
В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.
В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.
В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов "Праздник скал", на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.
В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.
В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап , характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.
В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.
В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.
В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.
В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.
В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.
С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).
С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото-рого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.
В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.
Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примут участие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединами ветеранов.
Скалолазание возникло в процессе освоения мира человеком, а также в процессе приспособления к жизни в горах и скальных районах Земли. В качестве разновидности активного отдыха или спортивной дисциплины точная появления неизвестна. Но принято считать, что широкое распространение преодоление скалолазных маршрутов получило приблизительно 150 лет назад. Сегодня существует более 3000 районов для занятий скалолазанием на естественном рельефе и десятки тысяч скалодромов для занятий на искусственном рельефе. Предлагаем Вам познакомиться подробнее с историей возникновения скалолазания.
Распространение скалолазания в мире
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе: скальные районы Германии (Саксонская Швейцария, Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии, Ирландии, Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм.
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке.
Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.
Признание скалолазания
Многие считали скалолазание нестоящим занятием, в сравнениии со значимостью достижения высочайшей горной вершины, и это мнение бытовало вплоть до 50-х гг., когда скалолазание начало претерпевать изменения и получило признание как самостоятельный вид спорта. Это признание спровоцировало всплеск интереса, а усовершенствование техники лазания и снаряжения повлекло значительный рост уровня лазания.
Скалолазание получило признание, сложность маршрутов росла, в то время как трассы укорачивались. В 60-ые гг. в основном практиковались многодневные стеновые восхождения, а стандарты свободного лазания играли второстепенную роль. Но со временем, все больше скалолазов увлекались свободным лазанием по все более сложным маршрутам, а затем их интерес пал на сложность отдельных движений.
Система градации скалолазания
В процессе развития скалолазания было создано множество различных систем градации маршрутов и их сложности. В 1894 году австриец Фриц Бенеш ввёл первую из известных систем градации скальных маршрутов. Шкала Бенеша имела 7 уровней сложности - маршруты уровня VII были самыми простыми, а уровня I - наиболее трудными.
Вскоре, однако, были пройдены ещё более сложные маршруты, которые, поначалу, обозначили уровнями сложности 0 и 00. В 1923, немец Вилло Вельценбах сжал шкалу и перевернул её наоборот: уровень 00 стал уровнем IV-V.
В 1935 году этой «шкалой Вельценбаха» стали широко пользоваться французские скалолазы, такие как Лусьен Деви, Пьер Аллэн и Арман Шарле, для обозначения маршрутов в Западных Альпах.
Наконец, в 1947 в Шамони шкала Вельценбаха была принята на вооружение Международным союзом альпинистских ассоциаций (UIAA).
Появление скалодромов
В начале 80-х наиболее популярными были короткие однопитчевые маршруты высокой сложности. Скалолазов все больше и больше интересует сложность перехватов, вследствие чего маршруты оборудываются стационарными точками страховки. Сложнейшие движения требовали от скалолазов особенной силы и гибкости, поэтому стационарная страховка, не требующая дополнительных энергозатрат, стала применяться в спортивном скалолазании.
Появление спортивного скалолазания, его признание, навсегда изменило этот вид спорта, и возникновение искусственных скалодромов стало неизбежными. Это веяние в начале охватило Европу, поэтому долгое время сильнейшими скалолазами были Европейцы.
Появление соревнований по скалолазанию
Впервые соревнования были проведены в бывшем СССР в конце 40-х, в то время соревновались на скорость. Такие соревнования вплоть до 80-х гг. не выходили за пределы СССР. В 1985 в Итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина, команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях на трудность на скалах Valle Stretta. Тысячи зрителей были поражены победой немца Стефана Гловача.
Соревнования имели успех и в следующем году (1986), когда Arco di Trento присоединилось к Бардонеккья для проведения комбинированного зачета, победителями в котором стали Патрик Эдлингер и его соотечественница Катрин Дестивель. Более 10,000 зрителей присутствовало на финалах; семь европейских телеканалов и множество корреспондентов освещали события. В этом же году в Воль-ан-Велен, пригороде Лиона, Французы провели первые соревнования на искусственном рельефе, тем самым положив начало проведению соревнований в закрытых помещениях. В связи с этим событием стало ясно, что скалолазы были заинтересованы в появлении новой традиции в скалолазании.
На международном уровне французы пытались убедить UIAA в необходимости утвердить практику соревнований, которые прошли в 1988 году в виде Чемпионата мира, и в 1989 г. в виде первого Кубка мира в скорости и трудности. Это движение возглавлял Поль Брассет, создавший новую организацию внутри UIAA, занимающуюся подготовкой судейства и разработкой правил проведения соревнований.
Лазанье по скалам и возвышенностям занимает отдельное место в жизни любителей активного отдыха. Все началось с альпинизма, со временем данное занятие переросло в самостоятельный вид спорта.
Берет своё начало еще с давних времен. Люди постоянно сталкивались с преградами, старались к ним приспособиться, преодолевая их. В ХIX веке это занятие стало спортом для людей, которые занимались альпинизмом на скальном маршруте.
Наибольшую популярность лазанье по скалам приобрело в Европе, особенно в тех странах, где местность была покрыта скалами. Самыми популярными считаются скальные районы Швейцарии, Германии, Австрии и Шотландии.
В Англии это занятие начало считаться спортом с 1875 года. Очень популярным было восхождение на гору в одиночку. Одним из первых знаменитых английских скалолазов был Джонс О.Г.
Мюнхенский школьник Георг Винклер первый преодолел маршрут «Die Vajolettrme» в 1887 году, тем самым дал стимул заниматься скалолазанием многим людям как в своей стране, так и за рубежом.
Известный австриец Фриц Бенеш придумал уровни сложности маршрутов. Шкала имела 7 уровней. Самыми сложными считались маршруты первого, а легкими 7-го уровня.
В Америке скалолазание получило распространение в начале ХХ века с лазанья по скалам в Йосемитском парке.
В России данный вид спорта начал зарождаться 150 лет назад с лазанья на столбах в Красноярске.
С развитием этого спорта расширялась и его география, открывались все новые и новые места для лазанья. Популярность по всей планете скалолазание приобрело во второй половине ХХ века.
В СССР в 1947 году был дан старт развитию скалолазания, как вида спорта. В то время были проведены первые в мире официальные соревнования. На этих состязаниях по скалолазанию существовали правила и нормы, а также призовые места и награды. Соревнования прошли в Домбае, территория Западного Кавказа.
Один из первых чемпионатов по данному спорту был проведен в Крыму в 1955, а следующий в 1965 году. Далее соревнования проводились систематически.
В 1966 году в СССР скалолазание было признано отдельным видом спорта, утверждены разрядные требования. Присваивались звания кандидатов и мастеров спорта, а также мастеров международников.
В 1971 году в Советский Союз пригласили на соревнования скалолазов из других стран. Принимали участие: Испания, ФРГ, Румыния, Венгрия, Италия, Югославия, МНР и ЧССР.
Город Ялта стал неофициальным центром соревнований за первенство в Европе в 1986 году. 10 стран со всего мира участвовали в соревнованиях. Победителями стали Советские спортсмены.
Дальнейшее развитие скалолазания, подтолкнуло членов федерации создать отдельные виды данного спорта. В 1987 году появилось Лазанье на скорость и Лазанье на трудность.
Первый официальный чемпионат мира был проведен в Германии в 1991 году после чего стал проводиться раз в два года. В первых соревнованиях по скоростному лазанью победу одержали Кривошейцев Е. и Овчинникова. Е. В соревнованиях на трудность прохождения маршрута победил Француа Легран и Эрбесфилд Робин.
В 1996 году юношам выпала честь проверить свои силы на первом юношеском чемпионате мира прошедшем в Москве в ДДС.
В 2007 году появилась международная федерация IFCS. В нее входит 68 стран участниц со всего мира.
Скалолазание, как вид спорта, обрел нормы, правила и замечательных спортсменов, которые являются кумирами для многих начинающих скалолазов. Проводятся континентальные и мировые чемпионаты, большое количество соревнований по всему миру. Есть страны, где занятие скалолазанием является обязательным в школе, что показывает значимость и популярность его в нынешнее время.
